Zypern, eine Liebesgeschichte

Es ist über dreißig Jahre her. Als ich aus dem Flugzeug stieg, war es dunkel. Damals war der Flughafen von Larnaka winzig. Ich sehe noch immer den sternenklaren Himmel vor mir, einen alten Mann, der vor seinem Mercedes auf mich wartete, um mich zum Hotel zu fahren … und dieses seltsame Gefühl, das mich nie verlassen hat: das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein.

Am nächsten Morgen fühlte ich mich allerdings alles andere als wie zu Hause. Ich hatte beschlossen, die Insel auf eigene Faust zu erkunden. Vor dem Hotel wartete ein Mietwagen auf mich. Soweit, so gut. Nur dass man in Zypern links fährt. Danke, Briten…
Ich hatte mir meine Route in die Altstadt von Limassol, wo mich ein Reiseführer erwarten sollte, sorgfältig eingeprägt. Schließlich schien das Fahren gar nicht so kompliziert. Lenkrad rechts, Gangschaltung links… Nach ein paar Kilometern fühlte ich mich fast schon sicher. Fast. Ein Schild wies auf einen Parkplatz hin. Ich bog ab. Wenige Sekunden später merkte ich, dass ich nicht auf einem Parkplatz war… sondern an einem Strand. Der Wagen sank langsam im Sand ein. Rückwärtsfahren war unmöglich.
Ich erinnere mich noch gut an diese Mischung aus Panik und Ungläubigkeit. Ich war erst ein paar Stunden dort und malte mir schon aus, wie ich der Autovermietung erklären sollte, warum ihr Auto am Mittelmeer feststeckte.
Doch ich hatte keine Zeit für Panik. Junge Zyprioten kamen schon auf mich zugerannt. Sie schoben den Wagen, wechselten ein paar Worte, und dann rief mir einer lachend zu: „Sind Sie zum ersten Mal in Zypern?“ Sie lachten. Nicht über mich, sondern mit mir. Und vielleicht begann genau in diesem Moment alles.
Mein Auto war aus dem Sand befreit. Und ich hatte, ohne es zu ahnen, eine Liebesbeziehung begonnen, die nun schon über dreißig Jahre andauert.

Limassol, die Stadt, die ich lieben lernte

Wenn es eine Stadt auf Zypern gibt, die nicht jeden sofort überzeugt, dann ist es Limassol. Auf den ersten Blick mag sie etwas uneinheitlich wirken. Es ist eine Stadt, die nicht versucht, einen auf Anhieb zu bezaubern. Sie lässt sich lieber erst einmal erobern.

Ich liebe Spaziergänge an der Küste entlang, von den Hotels bis zum Molos, dieser langen Promenade, wo Familien zwischen Gärten, Skulpturen, Radwegen und Spielplätzen einen Teil ihrer Freizeit verbringen. Der alte, schön restaurierte Hafen führt zum Yachthafen, wo Luxusboote aus dem ganzen Mittelmeerraum sanft im Wasser schaukeln. Schon ein kurzer Straßenwechsel genügt, um die Atmosphäre völlig zu verändern. Rund um die Burg, wo der Legende nach Richard Löwenherz Berengaria von Navarra heiratete, herrscht reges Treiben auf den Terrassen. Nur wenige Straßen weiter erinnern alte Häuser, lauschige Innenhöfe, Street-Art-Wandmalereien und das Minarett der großen Moschee an die kosmopolitische Vergangenheit der Stadt. Hinter ihrer modernen Fassade schlägt ein tief mediterranes Herz.

Der Tag, an dem ich Mezze entdeckte

Doch die Erinnerung, die mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich an Limassol denke, hat nichts mit der Architektur zu tun. Es ist fast drei Uhr, als mein Besuch zu Ende geht. Ich bin ausgehungert. Meine Reiseleiterin führt mich in eine Taverne, wo sofort Oliven, noch warmes Pitabrot und duftende Soßen serviert werden. Ich verschlinge sie mit dem Appetit einer Person, die seit Stunden nichts gegessen hat. Meine Reiseleiterin beobachtet mich schweigend, ein kleines, missbilligendes Lächeln umspielt ihre Lippen. Immer mehr kleine Teller werden gebracht. Hummus, Tahini, Gemüse, Käse … Ich denke mir, das ist ja eine richtig herzhafte Mahlzeit. Ich esse etwas langsamer, schon satt. Da erscheint die Kellnerin mit riesigen Platten voller Grillfleisch, Würstchen, Kartoffeln und Schmorgerichten. „ Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Sie zu Mezze mitnehme!“ Ich sehe sie völlig verdutzt an. Mezze? Ich hatte absolut keine Ahnung, was dieses Wort bedeutete.
An diesem Tag begriff ich, dass in Zypern eine Mahlzeit nie einfach nur eine Mahlzeit ist. Es ist ein Moment zum Teilen, ein Moment zum Verweilen, eine Zeit zum Genießen, zum Reden, zum Lachen. Seitdem gebe ich immer denselben Rat: Wenn Sie Meze bestellen, kommen Sie mit leerem Magen … wirklich leerem. Und vor allem: Lassen Sie sich Zeit. Auf Zypern beginnen die schönsten Erinnerungen oft am Esstisch.

Siga-siga… Zyperns schönste Lektion

Fünfzehn Tage lang erkundete ich die Insel. Nun ja … „erkundete“ ist vielleicht nicht ganz richtig. Denn mir wurde schnell klar, dass man auf Zypern nicht selbst bestimmt, wie schnell man reist. Es sind die Straßen, die sich durch die Berge schlängeln, die Landschaften, die zum Verweilen einladen, die Begegnungen, die die Pläne durcheinanderbringen. Mein sorgfältig ausgearbeiteter Reiseplan hielt nicht lange. Mehr als einmal verfuhr ich mich auf den kleinen Bergstraßen. Zum Glück gibt es in jedem Dorf eine Taverne, oder zumindest ein Kafenion. Die betagten Stammgäste spielten Karten oder nippten gemächlich an ihrem Kaffee. Kaum hatte ich die Schwelle überschritten, lud mich einer von ihnen ein, Platz zu nehmen. Ein paar Worte gewechselt, ein Ruf in die Küche, und schon erschien eine ältere Frau mit einem Dorfsalat, frischem Brot, manchmal einem Stück Käse oder ein paar Oliven. Dann folgte das unvermeidliche Verhör: „Woher kommen Sie? Reisen Sie allein? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder?“

Ich kam wie ein Fremder an; ich ging ein paar Stunden später wie eine gute Bekannte. Es war nicht ungewöhnlich, dass mir jemand vor meiner Abreise eine Traube vom Laubengang abschnitt.

Natürlich fielen die Nachmittagsbesuche oft aus. Aber was machte das schon? In diesen Momenten verstand ich die wahre Bedeutung eines Wortes, das ich überall hörte: „Siga-Siga “. Langsam … Lass dir Zeit … Es gibt keine Eile. Eine Lebensphilosophie, die die Zyprioten mit entwaffnender Leichtigkeit zu leben scheinen.

Ernten mit Aphrodite

In einem Dorf lud mich Elena hinter die Theke des Cafés ein, um mir zu zeigen, wie man authentischen zypriotischen Kaffee zubereitet. Wehe dem, der es wagte, ihn türkischen Kaffee zu nennen! Das Wasser in einem kleinen Kupferkessel erhitzte sich langsam in einem Becken mit heissem Vulkansand. Die Bewegungen waren präzise, ​​fast zeremoniell. Ich verstand nicht alles, was sie sagte, aber ich brauchte keine Übersetzung: Manche Traditionen sprechen für sich.

Sie lud mich ein, zur Weinlese zurückzukommen und zu helfen. Aufgrund meiner Erfahrungen in Frankreich glaubte ich naiverweise, bestens gewappnet zu sein. Ich irrte mich.
Ich bekam ein einfaches Küchenmesser, eine Plastiktüte zum Aufsammeln der Trauben … und wurde einer Reihe Weinreben zubordnet entlang einer alten Steinmauer, an der sich die Häute von Schlangen angesammelt hatten. Da wollte ich dann eigentlich umkehren …

Aber die älteren Frauen des Dorfes beobachteten mich, manche verstohlener als andere, und fragten sich, was dieser Fremde unter ihnen zu suchen hatte. Damals kamen viele Rumäninnen auf die Insel, um Ehemänner zu finden, und die Gerüchte waren offensichtlich von tiefsitzenden Vorurteilen geprägt. Ich schnitt meine Trauben ohne zu klagen weiter, auch als mein Rücken mich daran erinnerte, dass die Weinlese harte Arbeit ist.

Am Ende des Tages hatte sich alles geändert. Ich war standhaft geblieben; ich gehörte nun dazu. Während des Essens flammten die Fragen mit neuem Eifer wieder auf. Als ich erklärte, dass ich geschieden sei und meine drei Kinder allein erziehe – zwei davon Jungen, ein Detail, das mein Publikum sichtlich beeindruckte –, beschloss der „Dorfrat“, dass es dringend notwendig sei, einen neuen Ehemann für mich zu finden. Einen achtzigjährigen Witwer, zugegeben etwas älter, aber sehr wohlhabend … Oder jenen Bauern mit zweihundert Ziegen. Ich fragte mich, ob ich die Zweihunderterste geworden wäre …
Wie konnte man sich dem Zauber eines Landes entziehen, in dem selbst die Weinlese mit der Suche nach einem Ehepartner endet?

Speisen mit Göttinnen

Ich könnte seitenweise über die zypriotische Küche schreiben. Die endlosen Meze, der gegrillte Halloumi, das sonnengereifte Gemüse, der fangfrische Fisch, das Honiggebäck… Aber am wichtigsten sind die Menschen, mit denen man am Tisch sitzt. Ein paar Jahre nach unserem ersten Treffen lud Elena meinen Mann und mich zum Abendessen zu sich nach Polis ein. Er hatte sich fast genauso schnell in Zypern verliebt wie ich. Am Tisch saßen Elena, ihr Mann Nikos, ihre Töchter Aphrodite und Artemis – ja, ich habe tatsächlich mit Göttinnen gespeist! – und ein paar Freunde. Der Abend hatte kaum begonnen, da steckten die Nachbarn schon ihre Köpfe durch die halb geöffnete Tür, um „die französische Freundin“ zu sehen. Und dann stellten sie einen Stuhl dazu. Dann einen Teller. Dann ein Glas. Niemand schien sich daran zu stören. Wir verstanden kaum etwas. Alle sprachen Griechisch. Aphrodite warf ab und zu ein paar englische Wörter ein, Nikos versuchte, sein Deutsch wiederzufinden, und wir ergänzten den Rest mit Lächeln, Gesten und viel Gelächter. Am Ende verstanden wir uns perfekt. Es gab jedoch einen Moment der Peinlichkeit. Mir wurde eine traditionelle Schafsmilchsuppe serviert. Ich gab mein Bestes. Wirklich. Aber nach ein paar Löffeln wurde mir klar, dass ich wirklich nicht weiter essen konnte… Ich nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit und tauschte diskret meinen Teller mit dem meines Mannes, der sich für mich aufgeopfert hatte…

Panagiotis' Fisch

Ein anderes Jahr mieteten wir ein Haus in Polis, wo wir Panagiotis kannten, den Kapitän der „Lady Maria“ , eines alten Fischerbootes, das leider inzwischen verschwunden ist. Eines Morgens fragte ich ihn einfach: „Wo kann man guten Fisch kaufen?“ Seine Antwort? „Wann willst du Fisch? Du kümmerst dich um den Wein. Ich kümmere mich um den Fisch.“

Am nächsten Abend kam er in Begleitung des Hafenmeisters zu uns. Dessen Vater war im Morgengrauen zum Fischen aufgebrochen. Panagiotis hatte an alles gedacht: den Fisch, einen kleinen Gasgrill und sogar einen Sack Kartoffeln. Er stellte alles in die Küche und erklärte mit größter Lässigkeit: „Die sind aus meinem Garten. Bio. "Du brauchst sie nur noch zu schälen und in den Ofen schieben.“ In Frankreich hätte ich wohl protestiert. Hier schien es völlig normal. Jeder half auf seine Weise mit. Das Essen war köstlich. Aber das Beste sollte noch kommen. Als die Teller leer waren, holte Panagiotis seine Bouzouki hervor. Die ersten Töne erklangen in der sanften Abendluft. Eine Melodie, die ich kannte, und ich begann zu singen. Auf Griechisch, zur Überraschung aller. „ Xekina Mia Psaropoula .“ Ein Lied, das ich im Schulchor gelernt hatte … und das, wie es der Zufall wollte, die Geschichte eines kleinen Fischerbootes erzählt. Für ein paar Minuten spielten die Sprachen keine Rolle mehr. Alles, was blieb, war die Musik. Und die Freundschaft.

Die besten Mahlzeiten genießt man nicht immer in den besten Restaurants. Manchmal findet sie einfach auf der Terrasse eines Ferienhauses statt, mit Kartoffeln aus dem Garten, einem am Morgen gefangenen Fisch, einer Bouzouki, ein paar Freunden... und diesem wunderbaren Gefühl, sich für einen Abend ein wenig wie zu Hause auf der anderen Seite des Mittelmeers zu fühlen.

Heilige, Mönche... und kandierte Orangen

Auf Zypern gibt es überall Klöster. Sie tauchen an Waldwegen auf, verbergen sich tief in einem nach Kiefern duftenden Tal oder schmiegen sich an Berggipfel. Manche sind bescheiden, fast geheimnisvoll. Andere ziehen Pilger aus der ganzen Insel an. Sie alle haben eines gemeinsam: Die Menschen kommen nicht nur, um Ikonen oder Fresken zu bewundern, sondern auch, um Frauen und Männer kennenzulernen, für die Gastfreundschaft selbstverständlich ist.

Mein erstes Missgeschick erlebte ich im Stavrovouni-Kloster. Stolz darauf, die ganze Strecke über eine schmale, kurvenreiche Bergstraße zurückgelegt zu haben, vorbei an einem Militärstützpunkt, wo ich beinahe versucht war, die Soldaten zu grüßen, so erstarrt wie sie Spalier in Habachtstellung standen, erreichte ich endlich den Gipfel des Hügels. Nur um festzustellen, dass Frauen der Zutritt verwehrt war.

Zuerst war ich, zugegeben, enttäuscht. Die Mönche wiesen mir den Weg zu einem anderen Kloster, etwas weiter unten. Dort wurde ich wie ein erwarteter Gast empfangen. Auf einem silbernen Tablett wurden mir kandierte Orangen angeboten, frisch gepflücktes Obst aus dem Garten und herrlich kühles Wasser. Meine Enttäuschung war verflogen.

Jedes Kloster hielt eine Überraschung für mich bereit.

Im Kloster Agios Minas in Vavla hatte ich das Privileg, einer Nonne beim Malen einer Ikone zuzusehen. Ihr Pinsel bewegte sich mit unendlicher Präzision, in einer fast meditativen Stille. Sie erklärte mir ihre Technik … auf Griechisch. Ich verstand kein Wort, aber letztendlich spielte das keine Rolle. Ihre Gesten sprachen für sich. Vor meiner Weiterfahrt schenkten mir die Nonnen einen kleinen Glücksbringer, bevor auch sie sich Gedanken über einen Ehemann für die freundliche Reisende machten!

Doch der Ort, der mich am tiefsten berührt hat, ist zweifellos die Einsiedelei des heiligen Neophytus. Ich warte immer, bis die letzten Besucher gegangen sind. Man muss sich fast bücken, um diese kleine Kapelle zu betreten, die der Einsiedler vor über neun Jahrhunderten in den Fels gehauen hat. Drinnen scheint die Zeit stillzustehen. Jeder Zentimeter des Steins ist mit byzantinischen Fresken bedeckt. Die Farben folgen den Konturen des Felsens, als wäre der Berg selbst in eine Kirche verwandelt worden. Sanftes Licht fällt durch die Öffnungen.

Alles ist still. Niemand spricht. Wir stehen einige Minuten schweigend da und lassen Augen und Gedanken wandern. Nicht vor einer Ikone, so schön und wundersam sie auch sein mag, sondern hier, in der Stille dieser Höhleneinsiedelei, empfindet man das Verlangen, eine Bitte an den Heiligen zu richten. Nicht, weil man auf ein Wunder hofft, sondern weil manche Orte eine beruhigende, zum Nachdenken einladende Präsenz besitzen. Als ich diese kleine Kapelle verließ, hatte ich das Gefühl, ein wenig von ihrer besänftigenden Stille mit mir zu tragen.

Im benachbarten Kloster laden die Mönche an bestimmten Tagen Besucher nach dem Gottesdienst zu Gebäck und einem Getränk ein. Auch dort ergeben sich spontane Begegnungen. Eine alte Frau drückt mir ein Stück gesegnetes Brot in die Hand und legt noch einen kleinen Zweig dazu, den ich in meinem Garten einpflanzen soll. Ein bescheidenes Geschenk, aber voller Symbolik.

Im Kloster Chrysorrogiatissa, das für seine Ikonen, aber auch für seinen Weinberg bekannt ist, war die Weinlese in vollem Gange. Die Mönche waren alle beschäftigt. Es war unmöglich, die erhoffte Führung durch den historischen Weinkeller zu bekommen. Einer von ihnen reichte mir einfach einen Korkenzieher. Die Botschaft war klar: Der Keller ist offen, bedienen Sie sich. Ich glaube, nur wenige Weingüter bieten Führungen mit so viel Vertrauenn an!

Weiter oben im Troodos-Gebirge beeindruckt Kykkos mit seiner Größe, seinen prachtvollen Mosaiken und der Verehrung der Ikone der Jungfrau Maria, die traditionell dem heiligen Lukas zugeschrieben wird. Noch höher oben thront das Grabmal von Makarios, das die Täler überblickt. Das Panorama dort ist grandios.

Ich entdeckte auch diese erstaunlichen byzantinischen Kapellen, die versteckt im Troodos-Gebirge liegen. Von außen sehen sie aus wie einfache Scheunen. Genau das war der Sinn: sie vor Eindringlingen zu schützen. Nichts deutet auf die Schätze hin, die sie bergen. Doch beim Betreten beeindrucken die Wände mit wunderbar erhaltenen Fresken. Da versteht man, warum sie zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

Die Reise von Kloster zu Kloster war für mich nie einfach nur ein Kulturbesuch. Es war eine andere Art, Zypern zu entdecken. Eine andere Art, seine Menschen kennenzulernen.

Nachdem ich eher zufällig einer orthodoxen Taufe beiwohnte, lud mich die Familie zum anschließenden Festessen ein, zu dem das ganze Dorf gekommen war. Wieder einmal wurde der Fremde wie ein Freund willkommen geheißen.

Auf Zypern ist Gastfreundschaft vielleicht das schönste Erbe.

Mit Flip-Flops in einem antiken Grab.
Es gibt Tage, die ganz normal beginnen … und in einem über zweitausend Jahre alten Grab enden. Dieser hier beginnt in Polis, einem Dorf, das mir schnell ans Herz gewachsen ist. Abseits der großen Touristenzentren besitzt es jenen stillen Charme, den ich so liebe. Auf der einen Seite das Meer. Auf der anderen die ersten Ausläufer der Berge.

In dieser Gegend unternahm ich eine meiner schönsten Wanderungen. Der Pfad schlängelte sich durch die Buschlandschaft. Unzählige leere Patronenhülsen knirschten unter meinen Füßen – eine Erinnerung daran, dass die Zyprioten leidenschaftliche Jäger sind. Je höher ich stieg, desto deutlicher wurde mir das Mittelmeer sichtbar. Ein fast unwirkliches Blau begleitete mich auf dem gesamten Abstieg.
Doch es ist nicht diese Wanderung, die sich mir so tief ins Gedächtnis eingeprägt hat.

An diesem Morgen blätterte ich in der englischen Lokalzeitung und erfuhr von der Entdeckung einer alten Grabstätte in der Nähe. Sofort erwachte die Journalistin in mir. Das musste ich sehen. Ich eilte zum kleinen Touristenbüro, wo ich Christos kennengelernt hatte. „Meinst du, ich könnte eine Genehmigung für den Besuch der Ausgrabungsstätte bekommen?“

Die Antwort war natürlich nein. Aber Christos bot mir an, mich mitzunehmen; er hatte ein Treffen mit dem leitenden Archäologen. Ich hatte keine Zeit mehr, ins Hotel zurückzukehren und mich umzuziehen, dabei hatte ich meine Wanderschuhe nur an diesem einen Tag gegen einen kurzen Rock und Flip-Flops getauscht. Als ich an der Ausgrabungsstätte ankam, zeigte der leitende Archäologe keinerlei Begeisterung für das Auftauchen einer neugierigen Journalistin. Meine Kamera wurde mir sofort abgenommen. Dann durfte ich nach unten gehen. In meinen Flip-Flops. Trotz größter Vorsicht kam ich ins rutschen. Instinktiv griff ich nach der Wand, um mich abzufangen. Keine gute Idee. Ein Teil der Erde begann abzurutschen. Mir stockte der Atem. Ich war überzeugt, eine archäologische Katastrophe verursacht zu haben . Der Chef würde mich auf der Stelle feuern. Oder Schlimmeres … Hinter mir hörte ich Georgios rufen: „Los! Los! Los!“ Er war so begierig darauf, herauszufinden, was da unten verborgen lag. Und plötzlich … sah ich es. Ein Skelett. Eine große Urne.

Ein paar Münzen lagen noch immer dort, wo sie Jahrhunderte zuvor gelegen hatten. Ich weiß nicht mehr, was ich dachte. Ich erinnere mich nur, dass ich den Atem anhielt. Für einen kurzen Moment schien die Zeit stillzustehen. Ich war Zeuge einer Entdeckung, die nur sehr wenige Menschen je gesehen hatten. Als wir wieder ins Tageslicht zurückkehrten, murmelte der leitende Archäologe noch ein paar Worte vor sich hin. Dann, völlig unerwartet, überreichte er mir ein offizielles Dokument. Mit dieser Genehmigung konnte ich die Fotos der Ausgrabung aus dem Archäologischen Museum von Nikosia abholen.

Als Zypern anfing, Französisch zu singen

Ich wollte diese Insel schon immer mit anderen teilen. Mein Mann sang in einem Männerchor. Warum nicht den Chor mit nach Zypern nehmen? Die Idee klang etwas verrückt. Wir mussten eine ganze Woche organisieren, Konzertorte finden, die Veranstalter überzeugen, tausend Details klären … aber schließlich konnten wir zwei Konzerte veranstalten. Der Chorleiter entschied sich zudem, ein traditionelles zypriotisches Lied einzustudieren. Das erste Konzert war sehr bewegend. Und dann gab es noch die anderen Momente, die man nicht vorhersehen kann. In den Dörfern reichte es schon, wenn die Chormitglieder die ersten Takte des zypriotischen Liedes anstimmten, und die Passanten blieben stehen, und ein Lächeln erschien auf ihren Gesichtern …

 Sogar die Mönche unterbrachen kurz ihre Stille, um ihre Handys zu zücken und die Szene festzuhalten. Geistliche, die begeistert einen französischen Chor beim Singen eines ihrer Nationallieder filmten, hatte ich mir bei der Reiseplanung nicht gerade vorgestellt! Unsere Reiseleiterin war ganz hingerissen: „Und mit diesem französischen Akzent … einfach wunderschön!“ Ich beobachtete meine Chormitglieder, die so konzentriert darauf achteten, jedes Wort korrekt auszusprechen. Ich beobachtete die Zyprioten, die sich freuten, dass Ausländer einen Teil ihrer Kultur mit so viel Respekt aufnahmen. Und ich dachte bei mir, dass die Reise vielleicht ihr schönstes Ziel erreicht hatte: nicht nur ein Land zu besuchen, sondern eine Verbindung zu knüpfen.

Nach meiner Rückkehr vertrauten mir einige Chormitglieder an, dass sie nun endlich verstanden, warum ich immer wieder nach Zypern zurückkehrte. Natürlich hatten sie die Landschaften gesehen. Aber vor allem hatten sie die Zyprioten kennengelernt. Und ich glaube, genau so verliebt man sich wahrhaftig in diese Insel.

Was der Kaffeesatz schon wusste:
In einem kleinen Dorf auf der Insel wartete eine unerwartete Begegnung auf mich. Ich wurde gebeten, eine kleine, alte Frau in ihren Weiler zurückzufahren. Damals kannte ich nur zwei griechische Wörter: „aristera“ (links) und „dexia“ (rechts). Mit diesen dürftigen Anweisungen, aber voller Hilfsbereitschaft, setzte ich sie vor einem bescheidenen Häuschen ab, in das sie mich führte. Hinter der Tür befand sich ein einziges Zimmer, in dem sie mit ihrem Mann lebte – ein schlichtes Zuhause, weit entfernt vom touristischen Zypern der Postkarten.

Sie rief ihre englischsprachige Nachbarin. Dann bestand sie darauf, mir einen Kaffee anzubieten. Aber nicht irgendeinen Kaffee: Kaffee, dessen Kaffeesatz am Tassenboden ihr erlauben sollte, meine Zukunft zu lesen. Ganz konzentriert betrachtete sie die Spuren des Kaffees. Offenbar sah sie so viel darin, dass ich eine zweite Tasse trinken musste, damit sie ihre „Offenbarungen“ fortsetzen konnte. Ich hörte ihr amüsiert zu: Ihre Vorhersagen schienen völlig unwahrscheinlich, und vor allem konnte mich nichts – absolut gar nichts – betreffen. Und dennoch …

Rückblickend muss ich zugeben, dass sie in allen Punkten recht hatte. Auch, dass ich unzählige Male zurückkommen würde. Sogar von einer Hochzeit war die Rede. Zugegeben, nicht auf Zypern, aber immerhin! Zufall, Intuition oder einfach die Magie des Augenblicks? Egal. Diese „kleine alte Omi“, der ich beinahe zufällig in einem Dorf begegnete, hatte meiner Reise endgültig verzaubert.

Denn letztendlich war Zypern nicht nur eine Entdeckung. Es wurde zu einer Liebesgeschichte.

Zypern, eine Liebesgeschichte

Lange fragte ich mich, was mich immer wieder nach Zypern zieht. Es sind nicht die archäologischen Schätze oder die Landschaften. Ich komme immer wieder zurück, weil Elena mir eines Tages die Tür öffnete, als wäre ich schon immer Teil der Familie gewesen. Weil Panagiotis es für selbstverständlich hielt, dass sein Fischerfreund im Morgengrauen aufs Meer hinausfuhr, um uns den Fang fürs Abendessen zu bringen. Weil Christos mich zu einer Ausgrabungsstätte mitnahm, wo ich eine Jahrtausende alte Vergangenheit entdeckte … und hoffte nur, ich würde sie nicht unter meinen Flip-Flops begraben!
Ich komme immer wieder zurück, weil mir Fremde einen Platz in ihrem Kafenion anboten , eine Traube, die sie oberhalb der Terrasse gepflückt hatten, ein Stück gesegnetes Brot, einen Kaffee, dessen Kaffeesatz eine alte Frau sorgfältig las, bevor sie mir von einer Zukunft erzählte, die wider Erwarten Wirklichkeit wurde.

Ich komme immer wieder zurück, weil in Zypern die Mahlzeiten nie enden, wann immer man es beschließt. Ein Nachbar schaut vorbei, um Hallo zu sagen, ein Stuhl wird dazu gestellt, ein Teller kommt auf den Tisch, und der Abend beginnt von neuem. Ich komme immer wieder zurück, weil ich hier zwei Worte gelernt habe, die vielleicht eine ganze Lebensphilosophie zusammenfassen: Siga-Siga . Lass dir Zeit. Es gibt keine Eile.

Und dann gibt es diese Namen, die direkt aus der Mythologie zu stammen scheinen. Aphrodite. Artemis. Adonis. Leonidas. Wer kann schon von sich behaupten, mit Aphrodite Wein geerntet oder mit Artemis gewandert zu sein? Auf Zypern scheinen die alten Götter die Insel nie ganz verlassen zu haben.

Ein paar griechische Wörter genügen, um jede Tür zu öffnen: „kalimera“ für Hallo, „parakalo“ für eine höfliche Bitte, „efcharisto“ für Danke. Der Rest wird mit Blicken, Lächeln und Gastfreundschaft ausgedrückt. Es ist eine universelle Sprache, die die Zyprioten bemerkenswert gut beherrschen.

Man sagt oft, eine Reise ende mit der Heimkehr. Ich bin mir da nicht mehr so ​​sicher. Denn seit dreißig Jahren ist ein Teil von mir auf dieser Insel geblieben.